大都会博物馆的“ Comme desGarçons”展览展示了像川久保玲(Rei Kawakubo)这样具有远见的设计师如何利用新的数字工艺来操纵车身和建筑空间，艾伦·贝茨基(Aaron Betsky)在最新的观点专栏中说道 。日本时装设计师川久保玲(Rei Kawakubo)在纽约大都会艺术博物馆的展览中融合了建筑与时尚。川久保玲不仅创立并经营着服装设计师Comme desGarçons品牌，并以独立实体的形式创造出人体所需要的结构和形状，她还设计了陈列架。

用白色绘制的复合曲线集合，在显示屏上起到呼唤和响应的作用，其设计与房屋的外观具有独特的相似性，就像川久保生所设计的衣服一样。展览让我想起了时尚与建筑之间日益交织在一起的方式，因为他们想出了如何理解其经营世界的方式。

这不仅仅是建筑变得更加面向时尚的问题。是的，它正变得更加短暂，以图像为导向，并受时尚周期的影响，包括对经典时期(古典，巴洛克，洛可可，新古典主义)的不断引用，以及对以前过时形式的使用，以供精英使用。

但是，此外，技术，工艺和形式的流动性正在导致我们所穿的事物与庇护我们消散的事物之间的对立，从而有利于构建个人和社会角色。

技术，工艺和形式的流动性导致我们穿着的事物与遮蔽我们的事物之间的对立

由于这个世界的联合国影城(UNStudios)使用计算机技术，将流行的文化元素吸收到立面上，甚至通过OMA及其生成物将其融化到建筑物的结构中，使冻结的建筑物形式分解为更具流动性的形状，并且基于帐篷和纺织品历史的建筑思想的重新出现，都软化了建筑的边缘。

同时，人们开始关注建筑物对人体的各种反应方式，首先是通过“人为因素工程”及其更科学的表妹“基于证据的设计”，然后是通过对詹姆斯·吉布森(James J Gibson)的观念的重新定义。启示通过公司等不同的扎哈哈迪德建筑师，RAAAF荷兰，和斯诺赫塔事务所，也模糊到主体继响应和体系结构的框架之间的边界。

最后，德国哲学家彼得·斯洛特迪克(Peter Sloterdijk)的“泡沫”，“泡沫”或“球体”概念广受欢迎，促使建筑师在他们建议的围墙与衣服周围的环境之间寻找共同点。

同时，时装设计师也在寻找建筑灵感。从皮埃尔·卡丹(Pierre Cardin)到拉尔夫·劳伦(Ralph Lauren)和汤姆·福特(Tom Ford)的极简主义设计师都宣告了他们对精简版现代主义的热爱，力求将车身抽象成漂浮的飞机和制服，将我们展示为大型机械的一部分-尽管有些飞机具有更大的漂浮性上面一件白色上衣或一件完美的黑色连衣裙。

侯赛因·查拉扬(Hussein Chalayan)等设计师走得更远，他们将自己的高级时装想象成家具，或者将其设计融入环境的空间操纵中。奈杰尔·科茨(Nigel Coates)等一些建筑师也已开始涉足对象的设计，这些对象是建筑物和时尚对象之间的混合体。

在此期间，一些时装设计师一直坚持自己学科的传统和技巧，寻找方法以免模糊界限，以了解类似的问题(住房和舒适性，功能和形式，美观和愉悦)使两种建筑都充满生气。和时尚。

他们复兴了过去的类型，从紧身胸衣到多层连衣裙，有时在旧纺织厂发现的历史图案，以及与之相关的手工艺品，其中最主要的是Vivienne Westwood等人，但也包括巴黎时装设计师Jean-保罗·高铁(Paul Gautier)将古代手工艺和历史类型的建筑重估与之并列(当然，从文学到音乐，从任何方面来说，它都具有这种价值)。结果既不是模仿也不是整合，而是关注和风格的呼应。

在我看来，川久保玲的作品概括了后一种方法。从1990年代后期开始，她发展出从身体凸出，滚滚和挤压的形式，增加了附属物和织物假肢，这些假肢与身体的衣服几乎没有联系。

尽管她在描述“身体遇见着装/连衣裙遇见身体”系词(1997年)时提到了身体可能出现的畸形(例如驼背和肿瘤)，但随着时间的流逝，很明显，她的想法是对雕塑和空间的探索。时装固有的潜力。

川久保玲的作品集中体现了关注和风格

如果传统时尚使用了经过数百年的裁剪，塑形和缝制以适应身体的知识(包含，缓冲，强调其最佳功能并隐藏其他特征)，那么她会使用同一工艺来创建完全独立且经常形成对比的形式人的形式。

有时，当她把一个男子的双排扣威尔士亲王格纹的西装变成适合米其林男子的武器的地方时(The Infinity of Tailoring，2013年)，多余的布帆从翻领下面展开，然后剪裁-宽裤子(Persona，2006-7)，其形状具有强调或讽刺这些套装所要表达的力量的作用。

在其他时候，他们继承了将身体变成更大抽象物体的传统，川久保玲通过箍裙，身材，帽子和其他结构性扩展或增添实现了这种效果(分离仪式，2016年)。她还对它们进行了抽象化处理，或将它们变成了混合角色，在其中，大裙摆变成了纠缠在一起的触手(Not Making Clothing，2014)。

所有这些工作的效果是使她的作品与穿着它们的人在她或他的性格和身体方面具有积极而关键的关系。川久保表明，你是谁以及你的外表可能是灵活而设计的。时尚可能具有构架和变形您的公共外观以及改变您的个人舒适感的能力，这正是建筑业长期以来一直宣称的。

就像房屋可能是您如何看待自己，如何适应社会的大型抽象版本，就像办公楼既可以容纳并扩展公司的权力一样，时尚也可以使人体成为起点，不是终点，我们是谁，我们如何出现。

川久保玲的另一种技巧是将衣服撕成条带并合在一起形成不完整的服装，这使她的时装成为一种灵活且充满模糊边缘的形式，因为图像流围绕我们并不断出现在我们的屏幕上(内部装饰，2011年)。

您是谁以及您的外观可能会变得灵活而设计

我们以这种颜色和形式的涂片来观察我们的现实，在这种涂片中，时间和空间的重要性小于我们从眼角看到的东西的强度，而川久保放弃了进入高级市场，同时追随了高级时装的历史。她可以将那个漂浮的世界变成自己的。

所有这些都出现在大都会博物馆关于建筑的展览中，展览同样被扭曲和扭曲。这些服装站在凹室中，凹室是半圆和四分之三圆的组合，以切角正方形，圆柱状或悬臂展示盒的形式出现。

您在没有理想路径的情况下搜索理想的体系结构而在这些遗忘中徘徊。未上釉的玻璃橱柜在掩盖和构筑其主体的同时召回建筑物，但它们似乎与时尚或观看者没有逻辑关系。

整个组件位于荧光灯管的眩光下，没有试图突出时尚的任何优点。川久保玲的建筑与她的服装设计一样，充满了碎片的余韵，打破了我们的定义和确定性。

我离开川久保玲(Rei Kawakubo)展览的感觉是，实际上，对于那些反映，映射或构筑我们世界的艺术没有固定的参照点。具有固定比例和功能的身体，以及从该有形容器中获得的单一视角和观点，都是我们可以操纵的事实。

上下文是我们创造的条件。工艺可以抵抗重力以及发挥作用。图像可以变成形式，反之亦然，但永远不能完全变成图像。这些是建筑，艺术和时尚设计的新规则。